Поздно пить боржоми в Джорджии! Изучаем кладбище Бонавенчер

Если вы никогда не были в Грузии, попробуйте удовлетвориться штатом Джорджия — в принципе, это тоже самое, только совсем по-другому. Также, если вы никогда не знали легендарную порноактрису Саванну, то вы всегда можете попасть в город с одноименным названием. И он будет в Джорджии! С этими мыслями (нет) мы и отправились на юго-восток США.

Джорджия — она жаркая, даже осенью. Наверно она просто нагревается от соседней Флориды, в которой мы неоднократно были. Жарче Джорджии только ее прекрасный город Саванна, беспощадно тусовочный, сытый и пьяный, несмотря ни на какие эти ваши ковиды. При этом в Саванне царит какая-то либерализация! Потому что в этом городе можно прямо на улице закидывать в пасть алкоголь — и никто вас за это не осудит, а только похлопает по плечу и напутствует: «давай, парень, день только начался!». Так что Саванна это 10 из 10, однозначно. И весь этот праздник цирроза проходит под тенями уличных дубов, на которых растет знаменитый испанский мох (Тилландсия уснеевидная), который автоматически превращает эти огромные деревья в натуральные декорации к абсолютно любому фильму ужасов:

Дубы-колдуны!

А еще это город и штат, который верен своим рабовладельческим традициями. В том смысле, что туристическая отрасль тут с удовольствием реконструирует исторические события (и объекты) и, конечно же, зарабатывает на них:

Вы не поверите, но это снимок 2020 года!

В общем, впечатленные Саванной и ее винной картой, мы решили поискать еще какие-нибудь источники радости — и, конечно же, нашли их на местном кладбище! Потому что, как говорил классик, «я не видел ни одного живого человека, который отказался бы побродить среди могил»:

К счастью для всех нас, практически в шаговой доступности от Саванны расположено местное кладбище Бонавенчер (или Бонавентуре, если вы безграмотный турист из России), которое невозможно не назвать живописным. Потому что там тоже дубы, тоже испанский мох и, как вы понимаете, гробики, склепики, черепочки, саркофагики! Туда и пойдем!

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Кладбище Бонавенчер большое, «населения» в нем много — на 64 гектара. До середины 19 века оно было известно только местным жителям, но в 1867 году там объявился натуралист-путешественник Джон Мьюир, и началось. Потому что именно благодаря его литературным стараниям на кладбище стало живых людей бывать больше, чем там есть мертвых.

А все потому, что псих Мьюир провел на Бонавенчере шесть дней и ночей — он спал прямо на могилах, и это было «самое безопасное и дешевое жилье», которое он смог найти в Джорджии. Покинул он смиренное кладбище только тогда, когда получил денежный перевод из дома. А так бы, наверно, спал бы там и дальше. Свои впечатления об этом ночлеге он с удовольствием изложил в своей книге («Бонавенчере: еда, сервис, парковка — 10 из 10»), благодаря чему это место и получило свою первую известность.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Много позже кладбище снова стало объектом беллетристики. На сей раз оно было упомянуто в романе 1994 года «Полночь в саду добра и зла» некоего Джона Берендта. Три года спустя этот роман был экранизирован Клинтом Иствудом, и, как считается, крайне неудачно: режиссер попытался в мистику, но у него ничего внятного не получилось. Потому что Грязный Гарри должен бандитов отстреливать, а не мямлить почти три часа непонятно что. Но хотя бы кладбище показал, и на том деду спасибо.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Так что в Бонавенчере смотреть? Известных мертвецов тут нет (вы же не знавали Джосайя Тэттнэлла Третьего?), каких-то достопримечательностей тоже, сервис так себе. Но есть непередаваемые ашчушэчения, которые отдает тебе это древнее американское кладбище, которое сохранило в себе дух Старого Юга — с этими покойными рабовладельцами, боевыми офицерами армий конфедератов и с просто жителями Саванны, которые с осуждением смотрят с памятников на тебя и на твой смартфон.

История тут остановилась много лет назад, и все, что тут меняется, это дубы, которые становятся больше, массивнее и в темное время суток еще страшнее. Да, местные не устают пользоваться кладбищем с точки зрения практической (тут продолжаются погребения), а туристы идут сюда нескончаемым потоком — но все равно. Бонавенчере — это законсервированная история Америки, которая безвозвратно ушла, провалившись под землю на те самые шесть футов.

Маст си однозначно!